寰宇百味 · 名釀珍饈：Salon Le Mesnil 1971

這 世上生產精品香檳的酒莊雖多，但Salon（沙龍香檳）相當獨特，因為它只生產一款香檳—採用單一風土地區的葡萄、只在最好的年份釀製的白中白香檳。自創立以來，沙龍香檳一直是奢侈尊貴的代名詞，長年帶著神秘光環，只有少數人有幸感受過其奧妙。

事實上， 沙龍香檳項目的原意並非用於商業牟利。1867年，沙龍香檳的創辦人艾梅・沙龍（Eugène-Aimé Salon）出生於法國香檳地區勒梅尼爾敘羅熱（Le Mesnil-sur-Oger）附近的波康西（Pocancy）村。由於對家族農場興趣不大，他決意到巴黎闖一番事業，在蒙特勒伊（Montreuil）的皮草公司Chapal任職。他在公司不斷晉升，生活相當不錯。

這時，艾梅‧沙龍忽然想為自己釀造一瓶香檳，於是又回到了故鄉。他的姐夫Marcel Guillaume是勒梅尼爾（Le Mesnil）地區一間香檳生產商Clos Tarin的釀酒師。在他的幫助下，沙龍開始挑選該區一些園地的葡萄釀造香檳。當時沙龍有兩個十分大膽、甚至是革命性的想法：首先，大家向來認為香檳應以黑皮諾為主，再混合不同的葡萄品種，沒有香檳酒莊會以單一品種的葡萄釀造香檳，更遑論只用莎當妮葡萄；其次，歷來的香檳都是混合不同地區的葡萄，僅採用一個產區的葡萄，顯然十分稀奇。在沙龍之前，或許已經有人試過這樣做而不受待見、消失於歷史長河裡，而沙龍就是我們所知歷來第一款採用單一地區葡萄釀製的香檳。

根據酒莊的記錄，第一款沙龍香檳在1905年誕生。它與上世紀初其他年份的沙龍香檳一樣，只供自用或招待訪客。據說，這款香檳大受好評，很快就在巴黎的精英階層中打響名堂，需求不斷。最終沙龍擴大產量，首批正式出售的香檳年份是1921年。增產後的沙龍香檳名聲更加響亮，更成為了巴黎時尚場所的必備美酒，在1920年代更是巴黎著名餐館馬克西姆餐廳（Maxim’s）的招牌香檳。

艾梅‧ 沙龍於1943年去世。20年後， 他的酒莊被售予另一間香檳酒莊Besserat de Bellefon，後者其後被保樂力加（Pernod-Ricard）集團收購。1989年，法國香檳品牌Laurent-Perrier收購了Delamotte酒莊，不久後再收購鄰近的沙龍酒莊。自此，同樣位於rue de la Brèche d’Oger 街的這兩間相鄰酒莊，就在Didier Depond的領導下結為姐妹公司， 由Laurent-Perrier香檳首席釀酒師Michel Fauconnet負責生產這兩款葡萄酒。這個架構確保沙龍得到所需資源，堅持其獨特的生產方式。如今沙龍的釀造方式仍一如最初，只採用莎當妮葡萄、只在最好的年份釀造。沙龍香檳對於年份的篩選非常嚴格，因為他們追求的年份風土特質，與尋常年份的表現不盡相同。例如，1989年的沙龍香檳已非常出色，但1997年比它更優越，而莎當妮豐收的2007年則更妙。現在上市的2013年份，是自1905年第一款沙龍香檳誕生以來的第44個年份。

一如既往，沙龍是一款純粹的勒梅尼爾地區香檳，能夠完美呈現當地佳釀圓滑、活潑的結構和礦物鹹味。沙龍擁有的葡萄園佔地一公頃，位於酒莊正後方的Le Jardin，加上村內另外19塊園地生產的葡萄，混合起來釀造出獨一無二的沙龍香檳。這些葡萄園均位於村莊上方中坡的黃金地段，也就是當初創辦人Eugène-Aimé Salon選擇的地塊。雖然當中部分園地曾經歷買賣，但長期的葡萄採購合約至今仍然有效。

酒齡淺的沙龍香檳通常香氣較淡且較緊緻，雖然上市前平均在酒窖中放上10年，但此後還需要多年時間才能充分發揮其潛力。品嚐年份成熟的沙龍香檳，例如1971年，就可以體驗的複雜口感與深度，以及勒梅尼爾地區的白堊土那令人難忘的強烈鹹味。1971年份的種植季遇上了霜凍、冰雹和黴菌等重重挑戰，對生產香檳的葡萄種植者而言是相當困難的一年。不過，9月的天氣炎熱乾燥，使葡萄成熟得宜，可釀製優質的葡萄酒。那是沙龍釀造的第25款年份香檳，與1971年大部分年份香檳的情況一樣，產量因氣候條件不穩定而低於平均水平。沙龍的年份香檳產量向來稀少，近年更是一瓶難求，甚至酒莊本身也僅有少量庫存，整個酒窖中所有1990年前的沙龍香檳，連一間普通睡房都放不滿。品嚐沙龍香檳是值得再三回味的體驗：一瓶1971年的香檳，令人彷彿一眼回顧了一個地方的風土和歷史。