寰宇百味 · 名釀珍饈:Le Bois sans Feuilles
網站: troisgros.fr
地址: 728 Route de Villerest, 42155 Ouches, France
除 了本地人,很少有人聽說過法國的七號國道(RN7)。1930年, Marie與Jean-Baptiste Troisgros夫婦決定將他們的咖啡店從索恩河畔沙隆(Chalonsur-Saône)搬到羅阿訥(Roanne)火車站對面,即七號國道旁邊的酒店Hôtel des Platanes的原址。對法國人而言,這個決定相當合理。在高速公路與廉價短途航班出現之前,巴黎人想前往陽光明媚的南方,必須途經七號國道,而他們必然會在途中感到飢餓。Troisgros家族的美食天賦,加上優越的地理位置,餐廳自然得以蓬勃發展。Marie與Jean-Baptiste夫婦是餐廳的初代掌舵人, 後來他們的兒子Jean和Pierre繼承了家族衣砵。令人驚訝的是,Pierre的兒子,即第三代東主Michel仍能守住祖業—因為如今七號國道的必要性早已被高速公路和短途航班取代,但Troisgros家族的餐廳業務至今仍然蒸蒸日上。
餐廳第二代老闆Pierre在1996年已經退休,他曾在東京美心工作,熱愛創新的他在「融合菜」(Fusion)一詞出現之前,就已經懷揣著這種新知識和技藝回到故鄉。在70年代,許多被譽為新式烹飪界先驅的廚師都深受一位傳奇大廚影響, Pierre和Jean也不例外(可惜Jean在57歲時英年早逝)。這位大廚就是Fernand Point,他主理的餐廳是位於七號國道以南75英里的La Pyramide。儘管擁抱外國技術、同時熱愛本土產品,對於今天的廚師而言幾乎是理所當然的,不過堅持本地菜特色的想法卻與50年代的國際主義格格不入。Troisgros(餐廳當時的名字)於1956年獲得了第一顆米其林星,某程度上要歸功於招牌菜「薞蕪醬三文魚扒」。1968年,餐廳摘下完滿的三星,至今已保持了50多年。Michel說:「靈感通常來自某種特定的材料。」所謂專業,就是要懂得處理這樣的材料:「僅用一兩種材料製作一道重要菜式當然極之困難,但質樸正是出色廚藝的精妙之處。」可以說,簡單的菜式舉目皆是,但真正出色的廚師卻寥寥無幾。
「酒單上必須要有大家都熟悉的珍貴名酒,但只有這些還不夠。」
如今這間名為Le Bois sans Feuilles的家族餐廳作為20世紀法國高級餐飲界的重要一員,當然有許多以新穎方式演繹經典的菜式:蝸牛配藏紅花與薄荷、生牡蠣配薞蕪與蕎麥、「會捉迷藏」的挪威海螯蝦、香辣沙朗鴨配紅桑子、小牛胸腺配茄子。Michel與兒子César都是廚師,香料用得恰到好處,從醬油到清酒等配料還能看出明顯的亞洲色彩。餐廳的酒單既有經典名酒,也有能夠引起鑑賞家興趣的新品,例如頂級的Côte-Rôtie(據侍酒師Christian Vermorel說,這個產區離餐廳不遠)、羅曼尼康帝酒莊(Domaine de la Romanée-Conti)、Henri Jayer和Louis Carillon的珍稀佳釀。Vermorel說:「我們喜歡布艮地,紅酒白酒都喜歡。」Armand Rousseau與Coche-Dury是布艮地備受尊崇的酒莊, 巧合的是兩位酒莊主人Eric Rousseau和Jean-François Coche都是餐廳老闆Michel與Marie-Pierre夫婦倆的好朋友。酒單上也有一些不太知名的法國產區佳釀,例如幾乎名不經傳的Côtes d’Auvergne和Côtes Catalanes,甚至還有多種日本清酒。「酒單上必須要有大家都熟悉的珍貴名酒」,任職首席侍酒師多年、2015年退休的Jean-Jacques Banchet說:「但只有這些還不夠。」他的繼任者Vermorel亦信奉同一原則。
2017年, Michel將餐廳從羅阿訥搬到了數英里外的烏什(Ouches) , 並改名為Le Bois sans Feuilles。在這之前,大家早已不再說「Troisgros就在車站對面」,而是說「車站就在Troisgros對面」。搬到烏什之後,餐廳從原本棲身於狹窄的排屋,變成一座外牆滿佈常春藤的農莊,後來更成為擁有15間客房的Relais & Châteaux酒店,周圍是草地、樹林,甚至還有一片葡萄園。Le Bois sans Feuilles在羅阿納仍有一間名為Le Central的分店,附近還有一間由César的弟弟Léo開設的小餐館,以及位於東京一間酒店裡的海外分店。
在烏什的農莊裡,客人和廚師都擁有足夠的空間。廚房花園種滿了櫻桃樹、無花果樹、枸杞樹與木瓜樹,不但為餐廳提供食材,也為廚師帶來新靈感。餐廳的用餐區圍繞著一棵百年橡樹,Troisgros家族也如此般擁抱了自己的命運,繼續引領法國飲食界的未來,將當下與米其林最輝煌的時代連接起來。從巴黎南下的路線早已變改,但這餐廳輝煌依舊。正如米其林的三星級評價所言,無論以何種方式旅行,這間餐廳都「值得一遊」(qui vaut le voyage)。
相片:Courtesy of La Maison Troisgros, Claire Dolmaire, Felix Ledru