流光闪烁：十八至二十世纪中叶珠宝史

珠宝曾经是重要的阶级象征。十七世纪末，钻石切割工艺发展出明亮式切割，切面数量更多，钻石因而更闪烁生姿。巴洛克时期的珠宝深受欢迎，设计以突显钻石宝石为主，尽量隐藏金属镶托，所用宝石尤以钻石为多，而且经常将钻石镶嵌在银托上，加强亮白光彩。自1725年左右起，欧洲开始大量进口巴西钻石，钻石也愈受追捧，商人开始制作仿品，引致不少假钻在市面流通。传世的十八世纪钻石首饰极少仍然完好，鉴于当时钻石本身的价值，许多都已经从首饰上拆下来，重新镶嵌在设计较现代的珠宝中。

璀璨华贵的钻石珠宝套装在宫廷生活中必不可少，最大件的钻石配饰佩戴在胸前，较小的钻饰则用来装饰礼服。当时流行的珠宝有像高身衣领般围绕脖子的宽项圈配以吊坠，以及女子戴在上衣正中的三角襟巾胸针。精致的金腰链在十八世纪尤其常见，用于挂置钟表、钥匙、钱包等贴身小物，部分腰链会镶嵌钻石或浮雕宝石，而宝石浮雕亦在当时由英国陶瓷商约书亚・威治伍德（Josiah Wedgwood）推而广之，成为一门流行工艺。

十九世纪的珠宝受当时的考古发现启发，出现不拘一格的复古风格，模仿哥德式、文艺复兴时期、古希腊、古罗马、伊特鲁里亚、洛可可、古印度的设计比比皆是，展现遥思古代辉煌时期的想像。例如本场上拍的蒂芙尼「塞浦路斯式」金耳环、蒂芙尼托帕石凹雕配钻石胸针和珐琅配氧化锆古董手镯，结合东方美学与拜占庭的奢靡繁复，夺目诱人。同场一对软玉护甲雕工精细，激发观众对贵妇生活的想像。护甲是中国贵族妇女佩戴的日常饰物，象征明清两代女性的地位和财富，她们一般会蓄长指甲，于是会佩戴精致护甲，保护指甲不被折断，更可与留短甲的劳动阶层和平民区别开来，以示尊贵。

许多现今备受尊崇的珠宝公司都在十九世纪成立，迎合当时新出现的新资产阶级。其中历史最悠久的是1870年彼得・卡尔・法贝热在圣彼得堡创办的珠宝公司，他在1842年接手父亲的珠宝生意。 1898年，阿弗烈・卡地亚与儿子路易在巴黎开设珠宝公司，他们以镶工精细和运用名贵宝石名闻遐迩。二十世纪初，卡地亚成为世上最著名的珠宝商，为欧洲王室设计珠宝。在大西洋的对岸，纽约人查尔斯・刘易斯・蒂芙尼在1851年起采用英国的「纯银」标准（92.5%银和7.5%合金），开始生产银器，并在1886年推出最具代表性的Tiffany六爪镶嵌法，此后蒂芙尼的订婚钻石戒指风靡全球，见证无数爱情故事。其他在十九世纪成立的著名珠宝品牌包括巴黎的梵克雅宝（1896年）、罗马的宝格丽（1884年）、伦敦的Asprey & Company、纽约市的Black, Starr & Frost（1810年以Marquand and Co.之名创立）。

1888年，戴比尔斯联合矿业有限公司成立，钻石价格变得比较相宜，并引入全新钻石切割方式。本场有一条旧式欧洲切割圆形钻石「Riviere」项链，项链由52颗镶在托架的钻石扣连组成，钻石从中间的最大一颗开始，往两端渐渐变小，宛若流水（命名源自法语「河流」一词），浪漫唯美。这款项链最早在十八世纪流行，直至今天也深受欢迎。

十九世纪末新艺术运动在美好年代的背景中展开，当时欧洲大陆正值第一次世界大战之前的「黄金时代」。新艺术运动的创作主要在大自然中寻找灵感，反对刻板地模仿古代风格，主张采用反结构的元素和不对称造型，仿照花草植物等有机形态中像「鞭痕」的蜿蜒曲线。当时，高级珠宝商都集中钻研镶嵌方式，致力突显尤其是钻石等宝石的火彩。然而，新艺术运动珠宝未有跟随，反而注重复杂繁缛的设计和鲜艳绚丽的色彩，设计焦点不在于昂贵用料，而是精湛工艺和创作巧思。雷内・拉利克（René Lalique，1860–1945）和乔治・富凯（Georges Fouquet，1862–1957）等新艺术大师，用黄金搭配兽角、玻璃、碧玉、琥珀、珐琅等普通材质，展现独特的创作视野。他们也开始将石榴石、橄榄石、黄水晶、海水蓝宝、玛瑙、蛋白石、月亮石等各种半宝石也用于珠宝设计中，相比完美的圆形珍珠，他们更喜欢运用形状和颜色不规则的巴洛克珍珠。

雷内·莱俪(René Lalique)、乔治・富凯(Georges Fouquet) 和菲利普・沃尔弗斯（Philippe Wolfers）在珠宝创作中寻求突破，将花草、走兽、虫鸟等自然题材转化成风格独特的图案，又将女性形象化为奇幻世界的仙子、海妖和人面狮身的斯芬克斯，放诸珠宝设计中。这些艺术家的创作不局限于一种艺术形式，反而会将新艺术运动的精神注入他们整体的艺术作品。莱俪是新艺术运动中最著名的设计师，曾接受珠宝匠的训练，但实际上他涉猎多个艺术领域，尤其擅长玻璃制作。乔治・富凯曾与知名捷克画家阿尔丰斯・慕夏（Alphonse Mucha）合作进行特别项目，例如为法国演员莎拉・伯恩哈特（Sarah Bernhardt）设计蛇形手镯，慕夏又为富凯制作了一枚描绘飞瀑的蝉形吊坠，其后，富凯请慕夏为他在巴黎新开的珠宝店设计室内装潢。 1902年，慕夏出版了关于新艺术设计的著作《装饰图案文献集》（Documents Decoratifs），内有多幅插图，展示涂有珐琅和镶满宝石的珠宝。

爱德华时代自英王爱德华七世（1901–1910年在位）的统治时期开始，至第一次世界大战爆发时结束。这个时代相当于英国的「美好年代」，爱德华七世是一众富裕时尚精英的领袖，他们经常受欧洲大陆的艺术和潮流启发，大英帝国在他治下经历了浪漫的黄金时代，他对美的追求和对轻浮事物的热爱也延伸至珠宝艺术。自从在1902年接受加冕起，他举办过多场社交聚会、盛大舞会、晚会等，宴席上衣香鬓影，主人和宾客无不在展示璀璨夺目的珠宝首饰，而卡地亚和宝诗龙等珠宝世家也很乐意为这些名门贵胄设计珠宝。

此时的卡地亚已经是家喻户晓的品牌，并很快成为爱德华的御用珠宝商。卡地亚率先将稀有的铂金应用在珠宝设计中，钻石镶嵌在铂金托上形成「白中白」的效果，镶托就像被「隐藏」起来，钻石仿佛悬浮在皮肤上或空中。铂金强度高，可以用于制作更复杂精致的珠宝。爱德华时代的珠宝经常用上金丝细工、种子式镶嵌等精细工艺制作，又加入像蕾丝般轻巧的图案，以蝴蝶结、花环、花卉等女性化题材为设计。插上白鹭羽毛，头冠和束发带等镶珠宝头饰都广受欢迎。当时钻石供应充足，一件爱德华时代的珠宝镶嵌几种切割法的钻石也很常见，例如一件珠宝会同时镶有长方形和水滴形的钻石。

令人惊讶的是，当时珍珠比钻石更稀贵，所以更明显是展现财富的象征。 Collier de chien项圈（法语「狗项圈」的意思）是当时非常流行的首饰，据说设计灵感源自英王爱德华配偶亚历山德拉王后的装扮（她刻意用珠宝遮盖脖子上的疤痕），一般是由数串珍珠项链组成的项圈，或者是中央饰有一枚胸针或宝石的丝带项饰。

「装饰艺术」一词来自法语「Arts décoratifs」，二十世纪二三十年代至第二次世界大战爆发期间，装饰艺术是席卷欧美的国际美学运动，命名源自1925年巴黎举行的国际现代装饰和工业艺术展览，主张采用极简的新优雅概念，以简洁的几何图形和像电木胶等各种天然和人工合成材料展现设计。立体派和未来主义等前卫艺术运动拥抱传统和现代的理念，装饰艺术也是如此，摒弃昔日的繁缛细节，用大胆的抽象表现展望现代城市生活的盎然活力。此时的珠宝商较少运用钻石和宝石，反而不断试验将铬和钢等金属加入设计，搭配珊瑚、黑曜石、白水晶等非同寻常的石料。大众在时代中感受到解放的自由，呼应当时的潮流变化，例如时尚大师普瓦・波烈（Paul Poiret）和可可・香奈儿（Coco Chanel）推崇更突显流线形的中性设计，拒绝过去常见的多余装饰，让女性可以行动自如，展现魅力。

充满几何设计的装饰艺术又称为「现代风格」，至今仍然广受欢迎。其时，单色款珠宝备受追捧，因为可以突显用新式切割法处理的几何形状钻石，长方形、切角方形、方形、三角形、梯形、半月形的钻石成为当时最具代表性的切割方式，而且总是与绚丽的彩色宝石拼砌成马赛克图案。二十年代末，全白色调的时尚开始流行，设计师在珠宝中结合钻石和水晶，将两者镶嵌在铂金上，用水晶烘托钻石的耀眼光彩，展现装饰艺术中鲜明的极简主义理念。铂金强度高，只要在设计中运用极少量铂金，也可造出造型简约的坚固托架，突出镶嵌其中的闪亮钻石。

珠宝世家卡地亚和梵克雅宝是走在装饰艺术运动前沿的先锋。卡地亚在1917年推出风格隽永的坦克腕表，又在二十年代发表以意大利语命名的水果锦囊系列(Tutti Frutti)；梵克雅宝在三十年代推出受软管结构启发的Passe-Partout系列，著名的隐密式镶嵌工(Mystery Set)艺亦同时面世，宝石之间不露金属爪托，看起来像不须外力支撑而密铺珠宝表面，而可以收纳女性随身小物的Minaudière百宝匣本身就是一件精致珠宝。装饰艺术时代的其他著名设计师，例如雷蒙・滕普利耶（Raymond Templier）、乔治・富凯的儿子尚・富凯(Jean Fouquet)、Janesich、Ostertag、勒内・柏文（René Boivin） 、保罗・布兰特（Paul Brandt），亦极尽展示争奇斗丽的装饰艺术珠宝设计。

经历战时物资匮乏，以及随后多年被迫缩减开支生活的沉郁日子后，大家终于在二十世纪中叶迎来奢华风格。克里斯汀・迪奥（Christian Dior）推出优雅精致的「New Look」系列，预示女性之美在新时代中欣然回归。

「我们刚摆脱了战争和制服的时代，当时的女兵都穿得像拳击手，我设计像花朵似的女子，她们有柔和的肩膀、紧致的腰线和宽得像花冠的裙摆。 」——克里斯汀・迪奥

社会名流的日程表排得密密麻麻，他们经常出入晚宴、沙龙聚会、鸡尾酒派对，自然需要穿戴精美体面的珠宝首饰。继七彩缤纷的彩色宝石热潮过后，钻石再次站在珠宝界层级的顶峰。 1948年，全球最大钻石商戴比尔斯展开「钻石恒久远，一颗永流传」宣传项目，这句标语成为最为人熟知的广告宣传之一，连系美钻与永恒的情意，促使钻石珠宝重新流行起来。

有各种戴法的多功能胸针和蛇形项链取代二十年代流行的长项链，成为每个女性搭配造型的必备首饰。女子会戴上装饰脖子的珍珠项圈，手上戴着由六角形和三角形刻面组成的立体手镯，戒指的设计华美考究，多为拱桥、打开的书、盘长和土耳其式等令人神往的造型。

铂金在装饰艺术时代极受欢迎，但到了四五十年代时，铂金就让位予各种色调的金饰。珠宝匠透过在珠宝中组合由不同比例的金、铜、银打造的合金，发挥金饰的五彩效果，或者为金饰制造打磨光滑的亮面、缎面、交错格状纹、编辫纹、线纹、点刻纹、刻面、卷圈纹、敲花、凹纹、扭纹、金丝绕、网纹、錾刻图案等，营造质感对比。金丝细工是巧匠将金银等贵金属拔成细丝，再编织扭捏，焊接成金属饰品，自1939年起，大众对金工的精细和闪亮程度精益求精，促使金丝细工的技艺达到极致。巴黎珠宝匠皮埃尔・史特勒（Pierre Sterlé）是他一代中最重要的设计师之一，即使是王室成员和社交名媛，也只可透过预约到访他邻近芳登广场的工作室。不过，他制作金饰的技艺又的确无与伦比，所打造的金叶仿佛可以无风自摇，镶满宝石的小鸟也栩栩如生。他设计的钻石配铂金珠宝是代表设计和工程学的得意成就，镶嵌圆形和长方形钻石的丝带造型，以及坠有钻石流苏的不对称设计，玩味与魅力兼具。